寧衛(wèi)民一直不遺余力地在支持京城傳統(tǒng)工藝的傳承與發(fā)展。
    不但耗資巨大，也為之耗費(fèi)了不少精力和時(shí)間。
    所以在這屆雕塑藝術(shù)展上，雖然他訂造的這些東西一公開(kāi)亮相就震驚了四座，讓諸多來(lái)賓感到目醉神迷。
    也引得美術(shù)行業(yè)的許多同行力捧，諸多美術(shù)雜志爭(zhēng)先報(bào)道。
    甚至那幾件兒大型藝術(shù)品，在美協(xié)的推薦和促成下，還有不小的機(jī)會(huì)入選中小學(xué)的美術(shù)教材。
    但于寧衛(wèi)民來(lái)說(shuō),這都算不得多么出乎意料的事兒。
    他雖然是很自豪，很寬慰，很高興，但卻并不為之如何激動(dòng)，因?yàn)楹翢o(wú)懸念。
    這些由知名大匠所制的精品，成本和水準(zhǔn)都在明面兒上擺著呢,獲得了一致好評(píng)純屬必然。
    與之相比，倒是他挺隨意做的另一件事,很有點(diǎn)無(wú)心插柳柳成蔭的意思
    雖然只有短短的一兩個(gè)月，他也沒(méi)進(jìn)行太多關(guān)注和額外的付出。
    但收獲卻是大大超他最初的預(yù)期，讓他喜出望外。
    那就是讓壇宮的幾位廚師去馬克西姆餐廳學(xué)廚一事。
    說(shuō)起這件事，寧衛(wèi)民的最初目的其實(shí)很簡(jiǎn)單，主要是為了三點(diǎn)。
    一是為出國(guó)做提前的技術(shù)準(zhǔn)備。
    去東京要開(kāi)壇宮分店，已經(jīng)是寧衛(wèi)民必定得執(zhí)行，板上釘釘?shù)氖聝骸?br/>     可這年頭的京城沒(méi)有一家日本餐館。
    那由京城飯店開(kāi)辦的，據(jù)說(shuō)是京城第一家日料店的“五人百姓”，還要等到1985年的4月才會(huì)開(kāi)業(yè)。
    所以考慮到日餐量少而要求精致，又不排斥生食和冷食的特點(diǎn)。
    那么寧衛(wèi)民派廚師去馬克西姆餐廳學(xué)習(xí)下法餐，顯然是比較切合實(shí)際的做法。
    這樣既能學(xué)點(diǎn)新的烹飪技巧，也能適應(yīng)下更先進(jìn)的廚房設(shè)備。
    二是寧衛(wèi)民也想借著此事，對(duì)兩個(gè)不惜砸了鐵飯碗，也要來(lái)壇宮干的江大春和小查做個(gè)暫時(shí)的安置。
    這倆小子，年輕、性情、敢沖、敢干,又機(jī)靈，有應(yīng)變能力,寧衛(wèi)民是相當(dāng)看好。
    他心里已經(jīng)認(rèn)為這倆小子是自己去東京的最佳幫手,當(dāng)然要著力培養(yǎng)。
    三就是可以全面提高壇宮本身的菜品層次。
    西餐相對(duì)于中餐，最大的優(yōu)勢(shì)就是精致和美感。
    這不是說(shuō)中餐就不精致，缺乏美感。
    但問(wèn)題是因?yàn)槲幕瘜傩圆煌瑢徝谰筒煌?br/>     中餐向來(lái)更重內(nèi)容而輕形式，是讓人從食物本身的味道，通過(guò)吃的過(guò)程來(lái)獲得最大滿足。
    所以中餐的講究和排場(chǎng)是通過(guò)菜品本身的色香味體現(xiàn)的。
    一定要菜色夠多，食材昂貴，滋味絕妙。
    至于其他的都不重要。
    哪怕像食品雕刻這種東西，最早也是應(yīng)用在祭祀上的，并不是為了裝飾菜品的。
    這門(mén)技藝普遍用在高檔宴席上，發(fā)揚(yáng)光大，那還是建國(guó)后的事兒。
    所以按照傳統(tǒng)，中餐宴席陳設(shè)就是再講究。
    通常也不過(guò)是加上桌圍桌帔，擺上金銀酒杯，象牙筷子而已。
    桌上向來(lái)不擺花，也沒(méi)有其他的點(diǎn)綴品，甚至過(guò)去就連桌布都沒(méi)有。
    這并不是摳門(mén)或貧窮導(dǎo)致的簡(jiǎn)陋。
    而是因?yàn)榘磁f時(shí)的禮節(jié)，客人座位分高下，要依照桌面的木紋而定。
    反過(guò)來(lái)西餐就大不一樣了。
    洋鬼子與我們是其實(shí)完全反著來(lái)的，更重形式，輕忽內(nèi)容。
    大概是因?yàn)椴藰犹?不會(huì)有什么顯亮的變化，他們都是在食品以外著意。
    如桌椅之?dāng)[設(shè)，卓單之緞或綢，器皿的樣式，酒類(lèi)之繁多，花卉之陳列，都極端講究。
    過(guò)去常有為請(qǐng)一次客，而特畫(huà)圖樣，特制器皿者。
    甚至就連菜單、音樂(lè)、鮮花、燈光的重要性，都要排在食物本身之前，更重視綜合體驗(yàn)。
    發(fā)展到最后，對(duì)于菜品的創(chuàng)新，自然而然就更容易糾結(jié)于食物的外在美。
    要說(shuō)句實(shí)話，其實(shí)寧衛(wèi)民經(jīng)營(yíng)壇宮的思路就是借鑒了西餐廳的經(jīng)營(yíng)方式和理念。
    購(gòu)美器，重服務(wù)，以文化氛圍和裝潢裝飾烘托美食滋味，把中西餐各自的所長(zhǎng)合而為一。
    這才讓他的壇宮飯莊顯得有品位，有格調(diào)，既讓國(guó)人震驚矚目，也頗受外國(guó)人的歡心。
    所以寧衛(wèi)民認(rèn)為，如果再做細(xì)一點(diǎn)，好好抓抓菜品的外形也是很有必要的。
    拽句文的，師夷長(zhǎng)技以制夷嘛。
    要能把人家的本事都給學(xué)會(huì)了，再結(jié)合咱們自己的優(yōu)勢(shì)，壇宮飯莊的菜肴不就更完美了嘛。
    沒(méi)說(shuō)的，內(nèi)功外功都?jí)蛴玻褪请p項(xiàng)加分啊。
    到時(shí)候宰洋鬼子的外匯，當(dāng)然也就更得心應(yīng)手，名正言順了。
    應(yīng)該說(shuō)，寧衛(wèi)民的如意算盤(pán)，絕對(duì)已經(jīng)打得夠精道的了。
    可話又說(shuō)回來(lái)了，他畢竟不是專業(yè)廚師，對(duì)于烹飪的相關(guān)情況所了解的還不夠多，也就有了局限性和偏差的預(yù)計(jì)。
    要知道，法餐可是西方世界公認(rèn)的第一大菜系啊。
    在西方世界的地位就如同魯菜作為中餐唯一原生菜系，是咱們國(guó)內(nèi)八大菜系的扛把子一樣。
    法餐的精髓，可不僅僅限于外在形式的講究上。
    烹飪之法之多，菜色之豐富，雖然還比不了中餐，卻是西餐之最，別有獨(dú)到之處。
    更何況馬克西姆餐廳為開(kāi)拓共和國(guó)的市場(chǎng)，最初聘來(lái)的三位外籍大廚也非泛泛之輩。
    每個(gè)人都是法國(guó)餐飲屆相當(dāng)知名，頗有資歷的人物。
    其中的西餅房廚師長(zhǎng)拉方丹，三十六歲，曾給法國(guó)愛(ài)麗舍宮服務(wù)過(guò)的資深甜點(diǎn)師。
    他的手藝，頗受曾于1980年訪華的法國(guó)總統(tǒng)瓦萊里·吉斯卡爾·德斯坦的青睞。
    而擔(dān)任行政副總廚勒戈夫，別看年紀(jì)僅有二十六歲，可天賦驚人。
    受聘赴華之前，他剛剛憑借自己的創(chuàng)新菜品，為巴黎一家名不見(jiàn)經(jīng)傳的餐廳打響了名號(hào)，摘下了一顆米其林星星。
    此外，勒戈夫還是法國(guó)享譽(yù)全球的廚師喬爾?盧布松的弟子，曾經(jīng)有幸追隨這位名廚學(xué)藝三年。
    喬爾?盧布松又被譽(yù)為世紀(jì)主廚，傳奇星廚，六十三歲的時(shí)候管理著全世界十六家餐館。
    其人傳奇性在于平生摘下過(guò)米其林的三十二顆星，是全世界公認(rèn)的摘星總數(shù)最多的紀(jì)錄保持者。
    最后一位行政主廚名叫多米尼克。
    四十三歲的他，作為廚房大拿，不但年紀(jì)大，資格老，來(lái)頭也最大。
    因?yàn)樗坏群笫芷赣趦杉颐灼淞秩堑牟蛷d，擔(dān)任了多年的行政總廚，而且還是法國(guó)餐飲學(xué)會(huì)的會(huì)員。
    法國(guó)餐飲學(xué)會(huì)（AcadémieCulinairedeFrance），又稱法國(guó)名廚學(xué)會(huì)，由瑞士名廚、《烹飪和食品衛(wèi)生通用辭典》作者約瑟夫·法夫爾（JosephFavre）于1883年創(chuàng)立。
    那是世界最古老的餐飲和糕點(diǎn)學(xué)會(huì)，會(huì)員均為來(lái)自世界各地的名廚。
    申請(qǐng)加入十分艱難，至少需要九年以上在法國(guó)從事廚師的經(jīng)驗(yàn)，以及在餐飲業(yè)有杰出的貢獻(xiàn)等要求。
    同時(shí)還需要用一年時(shí)間通過(guò)各種審核及決議。
    所以這個(gè)學(xué)會(huì)在全世界的會(huì)員不足千人，且多數(shù)都是米其林認(rèn)證餐廳的主廚。
    說(shuō)白了，這個(gè)學(xué)會(huì)太難加入了，也太了不得了。
    在全世界餐飲屆的地位，就相當(dāng)于金大俠的武俠小說(shuō)里所有名門(mén)正派中，少林和武當(dāng)?shù)牡匚弧?br/>     那想想吧，這么牛的菜系，又是這么牛的大廚。
    再加上壇宮作為全國(guó)唯一一家賣(mài)正宗宮廷菜的飯莊，也是中餐的翹楚，。
    寧衛(wèi)民所派來(lái)的廚師也個(gè)個(gè)是優(yōu)中選優(yōu)，是經(jīng)過(guò)不少名廚親手調(diào)教過(guò)的肯勤學(xué)苦練的主兒。
    這兩好碰兩好，兩種博大精深的餐飲文化對(duì)撞，其產(chǎn)生的碰撞反應(yīng)，那是何等的驚天動(dòng)地啊？
    要打個(gè)恰如其分的比喻。
    那是原先只以為是弓箭與弩箭的碰撞，結(jié)果實(shí)際上是核彈撞氫彈啊。
    總而言之，雙方都失算了。
    寧衛(wèi)民既有點(diǎn)輕視了法餐，那幾位法國(guó)大廚也不夠重視中餐的廚師。
    那么在這個(gè)信息相對(duì)閉塞的年代，中西文化存在嚴(yán)重隔膜的年代。
    自然而然，一場(chǎng)所有人都沒(méi)有料想的飲食文化大沖撞，就在馬克西姆餐廳的后廚里發(fā)生了。
    而由此引發(fā)的好戲，以及重大影響和奇妙的后果，更是所有人都沒(méi)法提前估量到的。
    至于具體經(jīng)過(guò)，到底是怎么樣的呢？
    首先，應(yīng)該承認(rèn)，馬克西姆餐廳的這三位法國(guó)大廚，對(duì)于中餐都抱有不小的成見(jiàn)呢。
    這主要取決于他們自身的傲慢和自信，以及對(duì)法國(guó)中餐的不好印象。
    是的，法國(guó)也是有不少中餐館的。
    只可惜時(shí)過(guò)境遷，最早轟動(dòng)巴黎，聞名歐洲的萬(wàn)花樓傳奇早已泯滅在歷史之中。
    當(dāng)下這個(gè)時(shí)代法國(guó)的中餐館，別看數(shù)量不少，堪稱歐洲第一。
    可菜系單一，花樣陳舊，也是出了名的。xしēωēй.coΜ
    不過(guò)分的說(shuō)，幾乎所有的中餐館的菜單全是一樣的，口味也沒(méi)有多大的變化。
    甚至仍然是以當(dāng)年最具中餐象征意義的竹筍、豆芽和豆腐出名。
    再加上家族管理模式陳舊，下一代僑民吃不得苦，食品衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，惡性競(jìng)爭(zhēng)，濫用味精，等等不利因素。
    以及荷蘭中餐業(yè)被曝光的“狗肉事件”導(dǎo)致西方人普遍對(duì)中餐的不信任。
    這就導(dǎo)致法國(guó)的中餐業(yè)完全是日落西山的衰敗樣子。
    甚至好多餐館不得不假冒日餐，才有生意做。
    這樣的中餐能好吃得了嗎？
    幾位法國(guó)大廚不是沒(méi)吃過(guò)，反而正是因?yàn)槌赃^(guò)，才份外鄙夷。
    當(dāng)然，對(duì)于中餐的嘗試，這幾位法國(guó)大廚也不能說(shuō)是全然失望。
    京城的馬克西姆餐廳裝修期間，宋華桂曾經(jīng)把所聘用的國(guó)內(nèi)廚師和服務(wù)員都集中起來(lái)，送到法國(guó)巴黎馬克西姆總店進(jìn)行了三個(gè)月的“強(qiáng)化訓(xùn)練”。
    培訓(xùn)中途，那些國(guó)內(nèi)的廚師就曾為法國(guó)廚師做過(guò)一頓比較正宗中餐。
    只是根據(jù)餐廳現(xiàn)有的食材，國(guó)內(nèi)的廚師選擇十分有限。
    在加上這些廚師幾乎都是重文門(mén)飯店的年輕人，水平不高，對(duì)西餐廚具又用的不順手。
    他們最后也只烙了點(diǎn)家常餅，做了個(gè)宮保雞丁，再加上一道酸辣湯。
    吃過(guò)之后，盡管法國(guó)廚師都豎起了大拇指，普遍認(rèn)為味道不錯(cuò)。
    可還是把這些中餐只當(dāng)成了僅能吃個(gè)新鮮的小點(diǎn)心，反而更堅(jiān)定了中餐沒(méi)有大菜的誤解。
    再后來(lái)，這三位廚師來(lái)到京城后，又經(jīng)中方招待，吃了一次聚德全的烤鴨。
    雖然那次是真吃美了，可別忘了，這個(gè)時(shí)代，咱們國(guó)內(nèi)的中餐館普遍用油量大。
    好嘛，就這頓招待飯，一下子居然給這幾位習(xí)慣茹毛飲血的主兒吃滑腸了。
    他們仨全都是齜牙咧嘴，默默無(wú)聞的拉了好幾天肚子。
    那想想看吧，這是多么痛的領(lǐng)悟啊！
    他們能對(duì)中餐再有個(gè)好印象才怪呢。
    他們開(kāi)始有了一個(gè)根深蒂固的誤解，覺(jué)得中餐廚師都不講衛(wèi)生，而且很懶。
    中餐也普遍存在嚴(yán)重的食品安全問(wèn)題，就不是人吃的玩意。
    而這種負(fù)面情緒，同樣很難不被他們帶到廚房工作中來(lái)。
    事實(shí)上，自打京城的馬克西姆餐廳開(kāi)業(yè)以來(lái)。
    國(guó)內(nèi)廚師就普遍感到他們仨不好打交道了。
    似乎培訓(xùn)期三個(gè)月，大家和他們的情分都沒(méi)了似的，那叫一翻臉不認(rèn)人。
    由他們?nèi)齻€(gè)人負(fù)責(zé)管理的廚房，簡(jiǎn)直就像地獄一樣煎熬。
    一系列的工作要求，尤其是衛(wèi)生方面，可比在巴黎時(shí)要求嚴(yán)格多了，幾近苛刻。
    而且因?yàn)檎Z(yǔ)言不通，又對(duì)中餐廚師存在誤解。
    他們的工作態(tài)度極其粗暴，且傲慢自大，動(dòng)不動(dòng)就嚷嚷，就張口罵人，根本談不上尊重。
    以至于國(guó)內(nèi)的廚師人人都對(duì)他們有了憤恨和不滿。
    不是工作的時(shí)候，對(duì)他們仨統(tǒng)統(tǒng)“敬而遠(yuǎn)之”，背后還給他們這幾個(gè)地獄主廚都起了外號(hào)。
    拉方丹被大家叫“拉清單”。
    勒戈夫被叫做“樂(lè)個(gè)屁”。
    最尊貴的行政總廚多米尼克則因發(fā)色灰白被尊稱為“白毛兒”。
    干脆這么說(shuō)把，馬克西姆餐廳開(kāi)業(yè)僅僅一年多。
    廚房里的國(guó)內(nèi)廚師就換了七成，大多數(shù)人都因受不了他們的壞脾氣和羞辱調(diào)走了。
    哪怕錢(qián)給的再多，能比在國(guó)內(nèi)的飯店干活幾乎多掙兩倍的錢(qián)，也沒(méi)幾個(gè)人能忍下這份委屈的。
    壇宮的廚師們就是這樣的情形下來(lái)的馬克西姆餐廳。